Подготовка

Идея объехать Скандинавский полуостров на машине родилась не сразу, можно даже сказать, что такой идеи поначалу не было. Хрустя свиным коленом в одном из московских кабачков мы с Диманом, вспоминая чешское пиво и сетуя на размер коленок поросят-соотечественников, строили планы на Германию.

Торчать на границе с Польшей под пристальными взглядами гориллоподобных белорусских братьев-славян не хотелось. Диман предложил маневр: Питер- Хельсинки-Германия! По пути, быть может, какая-нибудь Швеция с Данией, так, проездом. Слово за слово, решили - быть по сему. Однако жизнь внесла свои коррективы, ближе к лету слухи о сложностях с получением визы в Германию были подтверждены, связываться с турфирмой не хотелось. Очередной сбор и обсуждение маршрута состоялись в Черноголовке.

Пока все нормальные люди выпивали и ели шашлык мы, склонившись над картой, обсуждали маршрут. И то ли на карте не было центральной Европы, то ли именно Скандинавский полуостров был отпечатан какой то особенной типографской краской, а может Питер давил сладкими воспоминаниями от проведенных там майских праздников, но цель поездки упрямо проступала именно в этой части Старого света. Решили: едем на озера в Финляндию, а для придания путешествию идейно-политической окраски заскочим в Швецию вокруг Ботнического залива по маршруту Москва-Питер-Хельсинки-Оулу-Кеми-Торнио-Умеа-Стокгольм-Паром-Турку-озера-Питер-Москва. Сказано - сделано, выпили за маршрут и тут я заметил, наверное со злости, поскольку был за рулем и пил смородиновый сок ;-), что в непосредственной близости от маршрута расположен Полярный круг.

Что за вопрос, до Заполярья каких-нибудь 200 километров, а мы не заедем? Конечно, решено, в Рованиеми и тут же назад! Выпили опять и взляд упал севернее, "Северный ледовитый океан! И всего в трехстах километрах от Рованиеми!" - воскликнул я - "Всего пара дней, не жалко ради такого дела!" Диман поморщился, сказал: "Хороший коньяк. Ледовитый, говоришь, а почему бы и нет!?" Дальнейшее обсуждение было прекращено, нужно было "заболеть" идеей.

Вернувшись к цивилизации и вспоминая негативный опыт прошлого года я начал информационную подготовку. В интернете была открыта страничка с материалами по делу и призывом: "Мы едем в Скандинавию, присоединяйтесь!" На призыв откликнулось в общей сложности 10 экипажей. Было решено встретиться и методом "мозгового штурма" определить маршрут, согласовать сроки и состав экспедиции.

Эпохальное заседание состоялось 20 мая в Кантри баре у кинотеатра Новороссийск. Московские участники были в полном составе. К этому моменту мною было приготовлено три маршрута, наиболее полный вариант охватывал весь полуостров от Лапландии через Нордкапп и Норвегию в Осло, Стокгольм и далее юг Финляндии. Были определены предварительный бюджет, дата отъезда и срок пребывания. В течении следующей недели в экспедиции осталось семь экипажей. Начался процесс осознания масштаба трагедии, чего многие не смогли пережить :-)

После посещения посольства Норвегии стало ясно - без турфирмы не обойтись. Оказывается, для получения визы этого государства требуется стопроцентная предоплата проживания на его территории. Наиболее обескураживающим явилось сообщение о том, что подобный "порядок" оформления документов практикуется только в Москве! В Питере и Мурманске достаточно простой брони гостиниц. Попытки решить проблему самостоятельно не привели к желаемому результату. Прорабатывались различные варианты: от самостоятельной оплаты, до регистрации в Питере. Не хватило времени, да и не было никакой уверенности в том, что деньги можно будет вернуть в случае отказа посольства выдать визы.

Решено идти по большому маршруту если, конечно, будут визы. Поиск подходящей турфирмы занял еще пару недель. Наконец приемлемый вариант был найден. Нам покрутили у виска и сообщили, что господа, вероятно, знают толк в извращениях :-) Возражать было поздно.

Началась техническая подготовка автомобиля. Были заменены на Бильштейн стучащие как оркестр народных иструментов стойки НР. Обновлены все фильтры отрегулирован двигатель. Конечно, проверены тормоза. В салоне размещены навигационный прибор GPS и рация. На все это была потрачена уйма времени и сил. Чего стоят только еженедельные походы на "Митинский" рынок, пайка и испытания импровизированного "хендс фри".

С запчастями помог Георгий - директор "М Сервис 2", что на улице Клязьминской. Я взял у него на время все что может пригодится в дальней дороге. Если бы я еще ничего не понимал в технике, то только ему доверил бы предстартовый осмотр машины.

О рации надо сказать особо. Если вы собираетесь в дальнее путешествие на нескольких автомобилях, то этот прибор просто необходим. Рация позволит исключить потери времени на остановки и обсуждения дальнейшего движения, сделает быстрыми и безопасными обгоны, ну а в незнакомом городе без нее вообще невозможно обойтись. Одним словом - рекомендую.

За неделю до часа Х, назначенного на пять утра 22 июля, у нас была только шведская виза. Из-за нее как раз все чуть не сорвалось. Как оказалось, для получения этой наклейки в паспорт необходимо заполнить анкету на восьми страницах с упоминанием родителей, братьев, сестер, друзей, бой и герлфрендов. В довершение всего понадобилась справка о доходах и копия военного билета, да еще шведское посольство встало на десятидневное техобслуживание. Смех и грех, как раньше - на секретный завод. Обидно было потом - в Швеции за два дня пребывания паспорт не спросил никто. Таможенники и полицейские отмахивались от нас как от назойливых мух, было даже обидно.

Наконец, желанные марки наклеены в паспорта, до выезда оставалось 36 часов... У меня отказала рация, утром на работе случился закономерный аврал: в результате в навигатор не были загружены маршруты. Как всегда не хватило дня. Помню: сбор вещей, списки, пайка микрофона, мытье машины.... На мойке встретил Александра (fil), угостил уже загруженным пивом :-) Это уже традиция, год назад он застал меня за тем же занятием поздним вечером 2 июля накануне отъезда в Чехию :-)

Не знаю как все успел. Вечером в 23 часа отбой.

День первый (суббота). Москва-Петербург-Брусничное-Лаппеенранта

Мерзкий будильник, встаю - как не ложился. Ем, хватаю сумки, 4:05 выхожу на улицу, по дороге задумываюсь сравнивая свои ощущения с прошлогодними, нет, что-то не то. Был дождь, успокаиваю себя - к удаче. 4:15 включен навигатор, антенна установлена, последняя проверка документов, денег. Вроде все, в путь.

На улице ни ветерка, туман клубится над низинками, проскакиваю пустынное Носовихинское шоссе, выхожу на МКАД. Над землей висит плотная дымка, ну вот и Ленинградское шоссе, сворачиваю. В эфире слышу позывные, еще немного, торможу у заправки, доливаю до горлышка. Фото на память. 5:20 - вперед.

От Москвы оторвались на удивление быстро, к восходу солнца уже миновали Клин, а к 7:30 уже обогнули Тверь К счастью погода благоприятствовала и как-то незаметно мы подобрались к Новгороду. Там перекусили где-то между мостами через Волхов и Мсту.

На подъездах к Новгороду случился любопытный эпизод: в нашу колонну вклинилась Волга :-) Скорость была 130-140 и он, встав между Володей и мной, мешал совершать обгоны. То ли был он плохо воспитан и не понимал, что создает трудности следующим в колонне, то ли просто ничего не заметил. В результате пришлось его обогнать и оторваться, чтоб не мешал. Я был удивлен тем, что на Волге можно ехать честные 140 :-)

В десяти - пятнадцати километрах от Тосно у меня кончился бензин, пришлось доливать из канистры. Если бы у Фелиции бак был чуть побольше, как у Октавии, то заправлялись бы мы синхронно. На равнинных участках расход топлива был чуть больше чем у новой стосильной Шкоды 1.6, но меньше чем у 1.8T. В горах экономичность падала из-за необходимости интенсивно тормозить двигателем.

К обеду мы уже в Питере. В 14:00 нас встречают друзья: петербуржец Антон с супругой. Быстро обедаем и он провожает нас через город до самой трассы. Спасибо ему, жаль не смог поехать вместе с нами.

Новая трасса до выборга удивляет отменным качеством, эх, еще бы разметку. Неожиданно начинается сильнейший ливень, обгоны становятся невозможными, дворники - бесполезнеыми. Идем "по приборам" и противотуманным огням, много транспорта на обочинах пережидает ненастье.

Но вот опять светит солнце, до Выборга совсем немного и в душе нарастает беспокойство по поводу предстоящего перехода границы. Въезжаем в город, увы, времени на осмотр достопримечательностей нет. Последняя заправка перед границей. Прямо на выезде из города стоит шлагбаум, начинается погранзона. Очередь минут на пятнадцать-двадцать, проверка паспортов. Сворачиваем на Брусничное, качество дороги отменное, ненастье совсем утихло и в воздухе слышен сильный лесной аромат.

Минут через пятнадцать упираемся в очередь на погранпереходе. В основном стоят финны. Этот участок дороги безобразен: покрытие разбито, обочины завалены мусором. Через полтора часа подходит очередь и мы идем заполнять декларации.

Пара покосившихся вогончиков с обшарпанными дверьми, неряшливо одетые пограничники и таможенники. Подъезжаем к досмотровой площадке, разворачивают назад - оказывается надо предъявить декларацию в этот самый вагончик. Грозят штрафом за нарушение правил. При этом нет никаких указателей или "разводящих".
- Вы что, первый раз? Не знаете порядка!?
- Да, а что, порядок публикуется в печати или нанесен на таблички перед въездом?
- Нет. Мы скоро переезжаем на новое место. Да и правила меняются все время.
- Какие тогда претензии к нам? Кто должен обеспечивать порядок?
- Не положено.
Нет слов, название явления знакомо всем....

Ну вот и все, граница! Я поначалу думал, что это уже "суомщина": дороги стали ровными, травка пострижена. Не тут то было, несмотря на то, что дорожные знаки уже поменяли цвет фона, это еше Россия - особая зона Сайменского канала. Магазин "TaxFree". Не понимаю, что привлекает сюда именно наших соотечественников, цены московские, пива нет, а что есть то не пиво :-). Для порядка купили финских конфет "Фазер" - люблю их очень.

Снова едем, наконец, финская граница. Включился зеленый светофор терминала и мы подъезжаем к площадке досмотра. Проверка документов заняла три минуты, пара дежурных вопросов про гринкарту, взмах руки - проезжайте. Даже багажник открывать не пришлось. Ну все, теперь точно она - Финляндия!

Через полчаса движения по узенькой лесной дорожке мы оказываемся на трассе №6, пересекаем ее и, немного поплутав по городу Лаппеенранта, находим наш кемпинг. Первая ночь в незнакомой стране, бывшей когда-то территорией Российской империи и именно нашему императору обязанной нынешней своей столицей.

Традиционное вечернее пиво, душ и спать, тысячекилометровый перегон дает о себе знать.

День второй (воскресенье). Лаппеенранта-Оулу

Надо сказать, что это путешествие отличалось от всех прочих моих поездок. Сложно сказать почему, но я не ощущал никакой эйфории, все было буднично. Второй день был как раз одним из самых скучных. По совету опытного человека мы решили обогнуть страну с востока по трассе №6. Предстоял обыкновенный равнинный перегон, местность была лесистой, дорога - гладкой и однообразной.

Пока за окном однообразный пейзаж, несколько слов о дорожном движении в Финляндии. Дорожная сеть очень хорошо развита. Типичная дорога представляет собой двухполосную проезжую часть с достаточно гладким покрытием и безупречной разметкой. Типичные ограничения скорости на дорогах - (60),(80),(100) км/ч. в городах - (50). Принято соблюдать разметку и скоростной режим, хотя никто не откажется прицепиться в хвост смельчаку-нарушителю и прохватить с превышением в 20 км/ч. При приближении сзади быстроходного транспортного средства дорогу уступать не принято! Разительное отличие от постсоветских Польши и Чехии, там это было железным правилом. Трассовую "сигнализацию" поворотниками и аварийкой понимают только редкие грузовики. Некоторые финны обгоняют с превышением скорости над обгоняемым в 1-2км/ч, чем создают немалые неудобства. А на многополосных автобанах с ограничением в (120), где половина законопослушных северян топит "на все деньги", такой "тормоз", обгоняя фуры, создает многокилометровые хвосты. Мало того, для него вполне естественно прекратить обгон и, застопорив таким образом движение, плестись во втором ряду нисколько не заботясь об окружающих. Бросается в глаза борьба законопослушности с внутренним темпераментом - многие бывают до идиотизма правильными на однополосном шоссе и очень невежливыми в местах, где контроль нарушений затруднен. Я заметил, что финны нарушают скоростной режим, правила обгона и даже нагло хамят дальним светом только на автобанах и многополосных дорогах, вероятно, там полицаи не имеют право измерять скорость и вообще контролировать поток, уж очень разительна перемена. В городах принято уступать дорогу пешеходам, однако, это правило частенько нарушается, испытал на собственной шкуре. Убеждаюсь, что не внутренняя культура заставляет южных скандинавов соблюдать правила, а страх потерять несколько сот долларов. Примета - чем севернее, тем более вежливыми становятся водители, думаю не из-за долларов...

Чуть не забыл, на трассе то и дело попадались щиты с изображением клубники. Я подумал поначалу, что это либо ягодные плантации, либо некоторое обобщенное изображение даров леса - ну откуда в Карелии клубника? Удивлению моему не было границ, когда на ближайшей остановке у такого значка я увидел лоток с отборной клубникой. Купили, съели, сладкая!

Между тем, дело к обеду и мы остановились у одного придорожного кафе, коих по дороге нам попалось великое множество. Но это место оказалось особенным: нас пригласили в бревенчатый дом, накормили простой, но сытной пищей и домашним хлебом, а подвыпивший мужик развлекал нас вопросами:
- Я понимаю по-русски. Карельска.
- Водка?
Оживление в глазах и голосе.
- Нет, карельска. Я понимаю по-русски!
И переходил на финский :-)
Водки мы ему не дали и он, огорченный этим событием, пошел чистить хозяйке клубнику. А мы, подышав свежим воздухом, покачавшись на качелях и погоняв хозяйских хрюшек, двинулись дальше. Погода стала портиться, начались неприятные кратковременные дожди.

В окружающей природе стали проступать приметы Севера, лес стал низкорослым, небо серым и неприветливым. К вечеру мы достигли цели нашего путешествия - кемпинга в окрестностях Оулу. Аквапарк "Eden", расположенный в непосредственной близости от нашего ночлега, уже закрылся и нам ничего не оставалась, как побродить по пустынному берегу Ботнического залива, поужинать и освоить свое новое жилище.

Однако поужинать после 9 часов вечера в Финляндии, да и во всей Скандинавии, проблема! Работают только бары и Макдональдсоподобные забегаловки. На счастье мы успели поужинать в ресторане гостиницы аквапарка.

Жилье порадовало не меньше. Понятие "cabin" включает в себя все строения от шиферного домика до бревенчатого коттеджа со всеми удобствами, расположенные на территории кемпинга. Обязательным атрибутом кабины являются: две-три двухярусные кровати, электроплитка, холодильник, стол, электрообогреватель и матрасы. Все остальные блага цивилизации: санузел, постельное белье, теплые стены - являются опциями. В первую ночь нам предстояло начать с шиферного домика. Справедливости ради надо отметить, что горячая вода была всегда.

Огорченные таким стечением роковых обстоятельств, принялись устранять первую поломку. Вероятно от вибраций в рации Володи пропал звук, на счастье у меня оказался наушник 73 года выпуска, взятый на всякий пожарный. Разборка станции не позволила обнаружить неисправность, за то, по законам жанра, позволила оборвать проводок питания. В течении следующего часа за счет укорочения одного из проводов сигнализации неисправность была временно устранена. Меня корили - почему не взял паяльник :-)

День третий (понедельник). Оулу-Рануа-Рованиеми-Инари

Утреннее пробуждение было на удивление легким. Прогулка до общественного умывальника вызывала положительные эмоции: с одной стороны в памяти всплывали картины беззаботного пионерского детства, с другой - неожиданное наличие горячей воды! Ну вы сами понимаете, шиферный домик и вдруг... горячая вода, смешно правда :-)

Перекусили в ресторане аквапарка и тронулись в путь, посещать бассейн не стали - дороговато. По пути посетили зоопарк в Рануа. Ну зоопарк как зоопарк, средненький. Зато в местном предприятии не быстрого питания я ждал свой гамбургер минут тридцать :-) Тогда я этому удивлялся, оказалось: обычное скандинавское дело :-)

В Рованиеми останавливаться надолго не стали, посмотрели на тамошнюю достопримечательность - мост, забрались на гору Ounasvaara и лихо прокатились на псевдосанках по бобслейной трассе. Трасса представляет собой желоб из нержавеющей стали. Перепад высот несколько сот метров способствовал выделению адреналина. Я боялся :-)

Примерно в пяти километрах от города посетили Санта Парк, это искуственная пещера выдолбленная в скале. К пещере ведет тоннель длиной 250-300метров. Внутри аттракционы и прочие детские забавы, взрослым делать нечего. Все это знали и не поехали бы туда, но указатели расставлены столь бестолково, что мы ошиблись. Подозреваю, что это сознательная "небрежность".

К шести часам мы, наконец, достигли полярного круга, на счастье Дед был еще на службе :-). Символическое фото с ним, пара дежурных фраз про президентов и Россию. Кстати, это единственное место на маршруте где за фотографию брали деньги, немалые кстати!

Ну а мы, закупив на местной заправке пару бутербродов, двинулись дальше. Сразу за деревней на дороге появились олени. Север, подумал я :-) Кстати, пугать животных никто не решается, все терпеливо ждут пока рогатый соизволит освободить проезжую часть. Через 50-60 километров, недоезжая озера Vuojarvi, новый сюрприз: неожиданно дорога стала необычайно широкой, раза в два шире МКАДа. Оказалось, что это резервная взлетно-посадочная полоса, рядом просматривались асфальтированные дорожки, метеостанция. Через два-три километра полоса закончилась и вновь началась унылая северная дорога.

В районе крупного населенного пункта Sodankyla увидели первый сервис Шкода. Вообще Шкод на дороге было довольно много. Встретили даже пару Фабий.

Несколько слов о населенных пунктах Финляндии. Их величину оценить довольно трудно. Как правило, в небольших городках многоэтажных домов мало, а те что есть разбросаны на значительной территории вдали от трассы и тонут в зелени. Можно проскочить город не увидев ни одного здания, только указатель и поворот. Крупные города попадаются на Севере очень редко, пожалуй Рованиеми был последним из населенных пунктов который можно назвать городом в нашем понимании этого слова.

Мы пересекали страну золотоискателей. В этом районе северной Финляндии на рубеже XIX-XX веков бушевала золотая лихорадка. И сейчас на шоссе попадаются редкие указатели с изображением сверкающего металла. Теперь за небольшую плату можно, засучив брюки, намыть себе пару крупинок золотого песка. Потомки же настоящих отважных старателей теперь развлекаются, нарезая круги на многомощном американском хламе по центральным улицам редких северных городков. Максимальное удовольствие им доставляют развороты с визгом покрышек и ревом двигателя.

Солнце, тем временем, уверенно двигалось на Север; недоезжая до священного озера Саамов Инариярви остановились для уточнения координат ночлега. Неожиданно для себя обнаружили, что во-первых, уже 22:35, а мы еще в Ivalo и до кемпинга еще очень далеко, во-вторых, что кемпинг распроложен в малозаселенной местности, а за бортом +10, и в третьих, точно неизвестны его координаты :-) Ладно, решено ехать до последнего! В крайнем случае, пересечем норвежскую границу ночью и заночуем в городе Kirgasniemi или Karasjok. Положение облегчалось тем, что было светло.

Мы мчимся на Север, его дыхание уже не просто в необычном пейзаже за окном: полночь, в глаза светит яркое солнце, температура воздуха +10. Наконец, поворот на Киргасниеми, дорога приобретает причудливый рельеф, видимо тут ее не спрямляли и мы несемся по крутым холмам вверх-вниз. Скорость под сотню, быстрее - страшновато, захватывает дух когда вылетаешь на вершину горы и чувствуешь короткий миг невесомости. Холодает +7С, вокруг песчаная пустыня, низкорослые березы, редкая пожухлая трава. Ощущения неземные.

И вдруг, о чудо, деревянный указатель - наш кемпинг, Tunturikyla! Заруливаем, после продолжительного скоростного участка трудно расчитать скорость и мы, визжа резиной, поднимаем клубы пыли. Пол первого ночи, закрыто, впечатление, что людей нет. Первая мысль: "опоздали, придется ехать дальше". Но за стеклом висит бумага, на ней номер мобильника - последний шанс! Звоню, на смеси русского и английского пытаюсь объяснить ситуацию, размахиваю руками. Он не понимает по английски, различаю только фразу "тен минитс". На всякий случай ждем. Чудо свершилось! Из-за дома появился улыбающийся заспанный пожилой человек, открыл контору, выдал ключи от домиков. Наша благодарность выражалась бутылкой "Столичной" :-)

Домики заслуживают отдельного описания. Эти, разбросанные на побережье реки cabin - настоящие бревенчатые избушки, теплые, с удобствами, горячей водой, кухней и спальней на четверых. Сказка! А у порога каждой - урна из авиационной (килограмм на 50 тротила) бомбы! По поводу чудесного избавления пьянка: в лучах незаходящего северного солнца пьем русскую водку, запиваем чешским пивом ;-) Отбой в 3 часа ночи :-), начались приключения.

День четвертый (вторник). Инари - Каригасниеми - Карасек - Лаксельв - Хеннигсваг - Нордкапп!

Утром встали довольно поздно, позавтракали. Выразили своё почтение хозяину, попросили прощения за поздний визит. Расставание с холодным плоскогорьем проходило тяжело. Я никак не мог оторваться от огромной коллекции финских ножей. Там были всякие, даже из настоящей дамасской стали! Но у меня разбежались глаза и я никак не мог выбрать, решил отложить и зря! Таких ножей я больше так и не увидел. Как ни странно, но на юге Финляндии о них никто не знает и я с огромным трудом приобрел этот сувенир в Лахти, причем выбор был скуден. До сих пор жалею. В общем, место оказалось настолько притягательным, что захотелось остаться. Однако, превозмогая боль утраты мы двинулись дальше - в Норвегию. На часах - 12:00.

Погранпереход возник перед нашими светлыми очами неожиданно. Мы даже не успели спрятать антенны радиостанций. Впрочем, на них никто не обратил внимания. Переход представляет собой довольно небольшое здание, никаких шлагбаумов мы не обнаружили, только асфальтированная площадка и указатели с карасной и зеленой стрелочками. Поехали по красной. К этому моменту на крыльце показалась служащая таможни и махнула нам рукой, судя по оперативности они видели нас заранее с помощью какой-нибудь видеокамеры, так как к машинам с финскими номерами не проявляли ни малейшего интереса: те проносились по зеленому корридору не притормаживая.

Таможенный контроль прошел довольно быстро, нас опять не попросили открыть багажники, даже обидно :-). Впрочем, на стенде лежали брошюрки на русском языке, объясняющие читателю, что он может быть подвергнут личному досмотру. Большая часть этой брошюры была посвящена извинениям за неудобства которые будут при этом досмотре доставлены. Причем основной причиной, мотивирующей досмотр, была угроза распространения наркотиков.

Ну вот, последний кордон на пути к нашей цели пройден! Вероятно поэтому после заправки в городе Карасек мотор моей Шкоды неожиданно начал троить. Однако, подумал я, и, запросив по радио вынужденную остановку, принялся за ремонт. Причина была в маленьком кусочке нагара попавшем в зазор между электродами свечи первого цилиндра. Дунул, завернул назад - работает, а как иначе :-)

Вскоре на горизонте показались скалистые горы, ну вот она, норвежская природа. Вокруг красота, в долинах воздух прогрелся до 18-20 градусов. Вдруг из-за поворота возник знак на котором на чистом русском языке было написано: "Военная зона N км". Текст был продублирован еще на нескольких языках. Вот это да, подумал я вспомнив, что, все-таки, лейтенант запаса :-) Эти указатели появлялись вдоль дороги на всем протяжении этой самой зоны. На одном из холмов я успел разглядеть стоянку военных грузовиков.

Миновали Lakselv, появилась первая океанская вода! Соленые воды фьорда на удивление прозрачны. Едем вдоль побережья дальше на Север. Вот, наконец, заветный перекресток, дорога E6 уходит влево, а нам надо прямо, на Нордкапп. Спустя некоторое время приближаемся к тоннелю у входа в который расположилось стадо оленей. Они совсем не боятся людей и фотоаппаратов. Должно быть жарко (ха-ха - 15 градусов тепла) и они расположились в прохладе подземелья. Толкающийся впереди итальянец на Пунто свернул на стоянку, въезжаю в тоннель.

Тоннель проложен в скальной породе и укреплять его своды нет необходимости, поэтому они ничем не отделаны и нависают над проезжающими огромными каменными глыбами. Дорожка становится уже и вот-вот должен появиться паром. Неожиданно покрытие дороги улучшается и она уходит влево, впереди у подножия горы виден въезд в еще один тоннель. Неужели уже построили? Так и есть - Nordkapp-tonnel / 6700m. Дело в том, что мыс Норд расположен на острове, отделенном от Европы океанской протокой шириной в пару километров. Так вот, для сообщения с материком норвежцы продолбили тоннель под океаном! Для туристов, ибо население этого северного острова невелико и вполне могло бы обходиться паромом!

Этот плод инженерной мысли конца XX века действительно достоин отдельного описания. Погрузившись в недра горы, дорога устремляется вниз, уклон так велик, что машина на третьей передаче разгоняется за сотню, перехожу на вторую, скорость падает до 70. Вокруг огромные скальные своды, через каждые несколько сот метров аварийные площадки с кабинками "SOS". Входа уже не видно, наконец, спуск заканчивается и начинается такой же крутой подъем протяженностью три километра. Пожалуй, единственное о чем не позаботильсь сроители, так это о вентиляции: огромные вентиляторы, закрепленные у потолка, не справляются и в тоннеле стоит влажный туман в перемешку с выхлопом дизельных автобусов. Наконец, показался свет, мы на острове. В полукилометре от въезда в тоннель пункт сбора денег за проезд. Плата дифференцирована и зависит от типа транспортного средства и количества пассажиров. Все удовольствие на двоих нам обошлось в 165 Nok или примерно 15$. Принимают кредитные карты :-)

Миновав еще один или два тоннеля, приезжаем в столицу острова - Honningsvag. Решаем там не задерживаться и едем на поиски нашего кемпинга. Находим его в долине, место живописное, но слишком удаленное от цивилизации. Кстати говоря, "кабин" нам попался весьма комфортабельный: комната со всеми удобствами в небольшом бараке. Я поразился качеству изготовления дверей и окон, все прилегало с минимальным зазором и при этом открывалось одним движением пальца. Север, в очередной раз подумал я. Бросаем вещи и вперед - последний бросок к полярному мысу.

Nordkapp

Дорога на Нордкапп пролегает по обширному плато на которое ведет довольно энергичный серпантин. Искуственных заграждений там почти нет, думаю это не случайно - своего рода экзотика. На поворотах захватывает дух. Природа вокруг красоты необычайной: скалистые горы, покрытые редкой северной растительностью, плато и склоны, голубые озера в которых отражается синее небо Арктики, причудливой формы облака и солнце, а вокруг, в дымке, виден океан!

Вот, наконец, показался Он! Миновав военный объект, судя по наличию огромного "глобуса", - радар, приближаемся к первой и, пожалуй, основной цели нашего путешествия. Въезд на стоянку у туристического комплекса Нордкапп платный, причем очень не дешевый. Многие оставляют машины в паре километров от "проходной" на отдельной стоянке и идут пешком. Мы проезжаем, паркуем машины на огромной стоянке, заполненной трейлерами, фотографируемся.

В этом месте плато высотой 300 метров обрывается в Северный ледовитый океан, тут и расположена самая северная точка Европы - мыс Северный, Nordkapp (71°10'18"). Мы находимся на широте Новой Земли, "выше" Кольского полуострова, севернее Исландии и Ааляски. Ближе к Полюсу только полуостров Таймыр, северная Гренландия и часть североамериканского континента. А до Северного полюса каких то 2000 километров! У самого обрыва поставлен памятный знак в виде глобуса. За ним - Баренцево море, Северный полюс Земли и Солнце!

Стоя на последнем рубеже Европы, я испытывал странное чувство нереальности происходящего. Осознание нашей ничтожности перед силой природы тут приобретало материальное воплощение. Утлые суденышки, похожие на рыбацкие катера, бороздящие простор океана, при рассмотрении в бинокль оказывались океанскими пассажирскими лайнерами, а почти гладкая поверхность воды - штормящим морем. Нет, описать это словами невозможно, это можно прочувствовать только там, на краю скалы. Смотря с обрыва на горизонт, я понял, что хочу обязательно побывать здесь еще раз.

Мы перекусили и осмотрели музей. Он размещен в подземных помещениях. Наверное только норвежцам проще продолбить скалу чем строить стены :-). Путеводитель гласит, что комплекс углублен в породу чтобы не портить пейзаж мыса. Как занесло сюда короля Тайланда и почему посвященная этому событию экспозиция оказалась самой представительной в подземном музее я объяснить не смог. Взглянув, на прощанье, на незаходящее ночное Солнце мы двинулись в обратный путь. По дороге "сложили" пару троллей на обрыве и начали спускаться в долину. А навстречу нам неслись, другого слова я не подберу, двухэтажные автобусы с туристами. Я им завидовал - у них все еще впереди...

День пятый (среда). Нордкапп - Альта

Всю ночь после посещения Нордкаппа мы не спали. Отмечали прибытие, пили водку и скакали через водопад. Угомонились к утру.

На следующий день выдвинулись в сторону Хеннигсвага, на завтрак. Городишко оказался на удивление оживленным. С утра по улицам шастали прохожие. Позавтракав в кафе, где неуклюжий поваренок :-) минут сорок разогревал нам еду в микроволновке, прошлись еще раз по главной улице городка. На заправке неожиданно обнаружили комсомольский значёк на груди кассира, кругом наши. Абориген, впрочем, не осознавал своего высокого звания и даже не понял почему мы хотим с ним сфотографироваться :-) Бензин был традиционно дорог - больше одинадцати крон или почти 1.3$ за литр! К обеду покинули город и двинулись на материк.

Этот маршрут был, наверное, самым коротким в нашем путешествии. Благополучно миновав за 165Nk Nordkapptonnellen двинулись на Альту. Уже знакомые нам олени по прежнему лежали в тоннеле, а один даже, соблюдая правила дорожного движения, двигался впереди нас по своей полосе с разрешенной скоростью :-), вскоре свернул. Еще одного мы встретили через пару километров - он бежал в обратном направлении и тоже соблюдал правила :-).

По дороге набрали воды из горной речки, но так и не решившись искупаться в кристально чистых водах океана двинулись на юг. Кстати, Диман по случаю приобрел за 40$ шикарную оленью шкуру. Вскоре появился и знакомый нам поворот на Альту.

Растительность вокруг значительно изменилась, появились деревья, кусты и высокая трава. Начался медленный набор высоты - мы удалялись от океанского побережья. Осмотрели наш первый крупный водопад. В Альту прибыли к вечеру. В местном информационном пункте нам выдали карту, описание достопримечательностей и пожелали учдачи.

Надо сказать, что информационное обеспечение туристов в Норвегии безупречно. В каждом городке есть пункт "Information", где можно совершенно бесплатно взять необходимые буклеты и карты. Причем это не огромных размеров рекламные журналы как в Финляндии, а лаконичные брошюрки с самой необходимой информацией. Особенно интересно выполнены карты: в виде больших отрывных листов - пришел, оторвал, пошел дальше. Очень удобно. Кроме того, на трассах интересные места и смотровые площадки обозначены специальным знаком, напоминающим греческую "каппа" или вид сверху на дорожную развязку.

Поселились в кемпинге неподалеку и тут же отправились в город. Основной достопримечательностью городка является музей наскальной живописи. Что интересно, он находится почти в черте города, а рисунки обнаружили лишь в нашем веке. В здании музея познакомились с русским пареньком, он потомок русских эмигрантов. Был незамедлительно одарен бутылкой "столичной". Узнав, что мы едем в Осло, он посоветовал воспользоваться паромом в Олдердаллене, а не ехать по побережью.

Купив билеты - два зеленых кружка-наклейки, пустились в путь по маршруту осмотра. Вначале побегали по знаменитым каменным лабиринтам, а потом пошли по идеальному деревянному мостику-настилу к наскальным рисункам. Надо сказать, что лабиринты Русского Севера пожалуй поинтереснее будут, а вот настил на наш был непохож: доски подогнаны одна к одной с безупречным интервалом и так все.... 7 километров!

Собственно рисунки, контрастированные суриком, удивили своей содержательностью. Вероятно в этих местах в Каменном веке было потеплее :-).

По окончании осмотра двинулись в город на ужин. Альта расположен на берегу морского залива и тянется вдоль побережья на несколько километров, производя впечатление довольно крупного города. Пока искали пищу набрели на супермаркет. Тут стоит заметить, что провинция Норвегии чем то напомнила нашу: в стороне от основной трассы велась стройка и на улице было такое количество грязи, что мы почуствовали себя дома. Единственное отличие заключалось в абсолютном отсутствии людей на улицах. И это в семь вечера!

В супермаркете народу было, пожалуй, даже меньше чем продавцов. Однако нам посчастливилось быть свидетелями того, как развлекаются местные хулиганы :-). Неожиданно с пустынной пыльной улицы в пиццерию зашел человек в набедренной повязке и соломенной шляпе. Я в первый момент даже напрягся. Он был с головы до ног вымазан коричневой краской и издали походил на негра. Из его диалога с посетителями за соседним столиком мы поняли - ребята собирают на пиво, предлагая какие то листки :-). Я подозвал его жестом и поинтересовался что он, собственно, хочет. Моё неожиданное поведение немало его смутило и он пробормотал что-то про общество любителей Фантомаса. Я протянул 10 рублей и дал понять, что хочу вступить :-) Он оживился и, пробормотав: "О, рубелес", выдал грамоту и смущенно удалился. А мы, поужинав, разбрелись по магазину откуда нас за десять минут до окончания его работы стали демонстративно выгонять: то свет погасят в зале пока мы товар выбираем, то карточку не примут у Димана... Такой вот у них сервис, даже в Москве в последнее время такого не встречал...:-(

Вечер опять прошел за бутылочкой светлого чешского пива калужского розлива на берегу горного потока.

День шестой (четверг). Альта - Нарвик

В этот день нас ждало разочарование. Во-первых, autorouter обманул нас на 200 км. Во-вторых, мы не смогли достичь самого высокого в Норвегии, по мнению путеводителя, водопада.

Погода была великолепной! Мы свернули в районе городка Storslett на Bilto, следуя карте. До водопада оставалось около 60 километров. Узенькая асфальтовая дорожка извивалась среди деревьев вдоль русла реки и через десять километров нам уже перестали попадаться встречные автомобили. В душе зарождалось сомнение... Решили остановиться и обсудить дальнейшие действия, поскольку появилась стойкая уверенность в том, что медведя в этих краях найти проще чем человека. Пока мы спорили о перспективах дальнейшего движения на дороге появился автомобиль. Размахивание руками не произвело на водителя ни малейшего впечатления, но в последний момент я вспомнил - голосовать надо "картой"! Выхваченная из рук коллег карта была незамедлительно использована как флаг финиша. Результат не заставил себя ждать - автомобиль остановился в сотне метров от нас на обочине.

Водителем старенького форда оказалась норвежка, довольно сносно говорящая на английском. Из короткого диалога мы поняли, что едем правильно и что до места назначения всего около 4-х миль. Развить тему про водопад и прочие достопримечательности не удалось, форд сорвался с места чуть не отдавив нам ноги. Вскоре прибыли в деревеньку Bilto. Асфальт кончился... Пустяки, подумали мы, и, поднимая огромные клубы пыли, понеслись дальше по обыкновенной горной проселочной дороге вдоль русла реки. Тут надо заметить читателю, что в Норвегии свои собственные мили, одна норвежская равна примерно 8-10 км. Мы, слава богу, это знали.

Через 3-4 километра мы достигли небольшого ранчо. После встречи с водительницей форда нам не встретился ни один живой человек и мы надеялись найти в доме хоть одного живого. Однако, дом с открытыми настеж окнами: удочки на крыльце, машина, лодки у маленького дощатого причала и полное отсутствие признаков жизни, произвели шок. А тут еще голодные полчища комаров от которых не помогали никакие спецсредства. Еще через километр дорога закончилась небольшой поляной с припаркованными в тени автомобилями. Очевидно, это были машины рыбаков. Которых, впрочем, мы не застали.

Решили двинуться в обратный путь, досада была велика, ведь до национального парка Reisa оставалось всего 5-10 километров. Только мы успели разогнаться как с примыкающей грунтовки появился старенький Опель. "Ага!" - воскликнули мы одновременно в эфире на канале c40 - "Попался!"

Несчастные рыбаки, сидевшие в Опеле, никак не ожидали появления из чащи трех Шкод, блокировавших проезд. Их смятение было написано на лицах так выразительно, что я принялся извиняться и когда, наконец, объяснил в чем дело они чуть не расцеловали меня от радости. Впрочем, наши надежды были окончательно перечеркнуты, выснилось, что для путешествия к водопаду нужно возвращаться в Bilto и брать моторную лодку.

На отдых остановились у моста через горную речушку на полпути к трассе, проехать мимо было невозможно. На нас, равнинных жителей, кубометры воды, грохочущие среди камней, произвели сильное впечатление. Это был небольшой водопад, но, пожалуй, самый гостеприимный и красивый из виденных нами. Мощь горного потока завораживала взгляд, оглушала, не оставляя сомнения в своем превосходстве. Мы возвращались не достигнув цели, но посетив один из самых живописных и глубоких норвежских каньонов.

Вернувшись на трассу, мы двинулись далее на Олдердаллен (Olderdallen). Тут нам предстояло сделать выбор. Дорога уходила дальше вдоль побережья, делая почти 100 километровый крюк, а справа виднелся причал для небольшого парома, который этот "крючок" срезал и доставлял транспорт прямо в Лингсейдет (Lyngseidet). Паром только отбыл и мы решили пообедать до прихода следующего. Тут можно отвлечься и сказать несколько слов о норвежских паромах.

Паромы Норвегии

В стране, состоящей скорее из островов, чем из материковой части, где суша представляет собой гранит, покрытый снегом, без паромов обойтись невозможно. При всей легкости с которой норвежцы прорубают тоннели, водный транспорт распространен тут повсеместно. Стоит ли говорить, если даже главная норвежская дорога - E6, пересекающая всю страну, прерывается паромной переправой! А достичь севера Норвегии можно и не выезжая на E6, все острова вдоль побережья имеют устойчивое паромное сообщение.

Расписание переправы соблюдается безукоризненно, загрузка происходит организованно и быстро. На оживленных переправах совершается более 30 рейсов в сутки, некоторые паромы ходят круглосуточно.

Площадка перед причалом расчерчена на манер парковки: дорога разветвляется в несколько пронумерованных полос. Как только полоса заполняется полностью, транспорт накапливается в следующем ряду и так пока все места не будут заняты. Грузовики накапливаются на отдельной полосе.

После прибытия порома начинается разгрузка, одновременно контролеры проходят вдоль ряда машин и продают билеты. У каждого на ремне механический кассовый аппарат с забавным устройством для сортировки монет. Расплачиваться принято мелочью, но, разумеется, принимают и бумажные деньги любого достоинства. Сразу после оплаты, по команде регулировщика, машина загоняется на палубу. Те паромы на которых нам довелось ходить предусматривали погрузку/разгрузку с обоих сторон, поэтому пятиться задом не приходилось. Загружаясь с кормы в покидаете судно через носовые ворота. По окончании загрузки паром, вспенивая чистейшую воду фьорда, отбывает.

Во время путешествия можно ходить по палубе, а на крупных паромах даже позавтракать в буфете. За полчаса путешествия удается полюбоваться на изумрудную воду за бортом, отвесные скалы у берега и позабавится, глядя на владельца новенького кабриолета CLK раздувающего щеки не хуже уходящих в прошлое "новых русских".

Но, вернемся к нашему первому парому. Пока мы обедали прибыло наше маленькое судно. Путешествие заняло минут двадцать и вот мы уже на другом берегу фьорда. Заправляемся и отовариваемся в супермаркете. Рядом на лотках продают майки с неприличными рисунками и прочую дребедень. Но нас ждет дорога.

Минуя несколько тоннелей, вновь попадаем на E6 в городке Oteren. Через полтора часа оказываемся у двух огромных водопадов в районе Moen и Andselv. Они не слишком высоки, но стремительны и полноводны. К ним даже страшно подойти. Трудно представить что там бывает весной.

Солнце клонится к закату, а мы продолжаем свой путь, нам нужно успеть в Нарвик. GPS навигатор показывает расстояние до города - 60 км, но мы, уже зная горную Норвегию (а бывает ли Норвегия не горной?), готовы к тому, что впереди не меньше 120 км.

Вот, наконец и Нарвик! Этот город прославился во время второй мировой войны двумя событиями. Во-первых, на этом рубеже сдалась норвежская армия под натиском немцев. Во-вторых, отсюда началась "героическая победа над фашизмом", когда в окрестностях высадился союзнический десант. Если дальше так пойдет дело в нашем отечестве, то скоро выяснится, что это конечно же доблестные американские войска повергли германцев, а заодно и японцев.

Ну да бог с ними - поджигателями войны. Вернемся к Нарвику. Город встретил на удивление дружелюбно. Наш кемпинг оказался совсем рядом с северным въездом. Осмотрев типовой "кабин" мы двинулись в город. После недели путешествия по заполярью хотелось в цивилизацию.

Не скажу, что город удивил, скорее оправдал мои ожидания. Расположенный, как и все крупные норвежские города, в глубине фьорда на склоне горы, Нарвик порадовал наличием прохожих на улицах. Выяснив, на всякий случай, местоположение информационного центра, мы двинулись на пешеходную прогулку. Особенно подняло настроение то обстоятельство, что парковка была уже бесплатна в этот час.

Мы с удовольствием прошлись по улочкам города и заглянули в единственное открытое в этот час заведение ...... пора уже знать, это - Макдональдс :-). Тут произошла неожиданная встреча: стоя у прилавка и пытаясь мучительно вспомнить английский эквивалент слова "тарелка", я, лопоча что-то по-русски, привлек внимание официантки. Она буднично произнесла: "Вам тарелка нужна?". Я немного растерялся и смог ответить только: "Да, спасибо!" Уселись и через минуту опять услышали русскую речь, пошли знакомиться. Оказалось, что в Нарвике полно русских. В основном это студенты из Мурманска. Наш собеседник тоже оказался мурманчанин, бросилась в глаза его странная манера общаться: вспомнились времена начинающих новых русских. Короче говоря, удовольствия от встречи с соотечественником мы не получили.

Вернулись в кемпинг ближе к полуночи. Рядом с нашим домиком расположился чех на Фелиции. Именно из его палатки раздался выразительный кашель, когда мы, стоя у обрыва, громко обсуждали виды на город.

Горячий душ в домике и спать. Утром выяснилось, что во многих кемпингах принято самостоятельно убирать за собой номер. Для этого есть все необходимое: швабра, тряпка и моющее средство в пакетиках. И это за 50$, даже если ты живешь в шиферном домике!

День седьмой (пятница). Нарвик - Бьёрка.

Утром, объехав все смотровые площадки города и посетив музей мы двинулись на Мо, точнее - Mo i Rana. Вскоре прибыли на терминал парома Bognes-Skardberget. Все как всегда: разлинованные полосы и мальчишки с билетами. Это то самое место, где автомобильные дороги Норвегии, как сказали бы математики, терпят разрыв первого рода. Весь трафик трассы E6 садится на паром чтобы, перекусив на верхней палубе, через полчаса сойти на другом берегу.

Вода за бортом по-прежнему изумрудная, а солнце прогревает воздух до 20С - красота! Вокруг опять снежные вершины, а в долинах кристаллы озер. Решили искупаться! Вскоре подвернулось подходящее местечко.

Если бы кто-то сказал мне, что такие чудеса бывают на свете, то я бы не поверил... Спокойную гладь озера Kobbvatnet окружают горные пики, а под ногами, на пляже - золотой песок. Нет, вы не поняли, не "золотой песок", а золотой песок. Я с удивлением обнаружил в воде крохотные кусочки желтого металла, что-то вроде мелкой-мелкой стружки. Температура воды меньше +15С. Но не искупаться в этом роскошном месте было нельзя и мы, оглашая округу дикими воплями, полезли в воду. А рядом, как ни в чем не бывало, плескались норвежские ребятишки - будущие Нансены и Амундсены.

Наковыряв напоследок камешков, пустились в дорогу. Постепенно мы забрались на плато, высотой 660 метров. Тут мы пересекли Полярный круг второй раз. Здесь у дороги стоит монумент погибшим военнопленным, в память о тех, кто сложил свои головы при стоительстве магистрали. Зловещее место - холодно и сильный ветер. В информационном центре купили книги о Норвегии на русском.

В Мо и Рана останавливаться не стали и прибыли в кемпинг Bjerka уже после одинадцати. Там нас уже ждал наш знакомый чех :-). Это был второй после Умеа пионерский домик на нашем пути :-). Дощатые стены, двухярусные кровати, плитка, холодильник, обогреватель. В этот раз небыло даже подушек и одеял, только матрасы! Цена при этом оставалась по-скандинавски впечатляющей. Впрочем, доставку спальных принадлежностей осуществлял лично владелец кемпинга на новеньком Пассате.

День восьмой (суббота). Бьёрка - Трондхейм.

Утром, не задерживаясь выступили в направлении Трондхейма. По пути помыли машины - 4 доллара за жетон (была скидка 50%) и вперед, самообслуживание. Странно, что наш рабочий класс работает по тем же расценкам...

Движение на трассе заметно оживилось, стали попадаться напстоящие джигиты на быстроходных грузовиках, вообще дороги заслуживают отдельного описания.

Дороги Норвегии

В горной стране, да еще с таким суровым климатом, каждый метр дороги это результат тяжелего труда и всеобщее достояние. Может быть поэтому в Норвегии нет широких многополосных дорог. Привыкшие жаться к скалам и ходить по краю пропасти, норвежцы даже на равнине не строят многополосных автобанов.

Большинство норвежских трасс это узкие асфальтированные дорожки, ограниченные по краям белыми штрихами разметки. Ограничения скорости: в городах - 50км/ч, на трассе - 90. Качество покрытия, особенно в северной провинции, не всегда безупречно и уж точно хуже чем в Финляндии. Чтобы разъехаться на такой дороге двум грузовикам приходится почти выезжать на обочину. Нам, привыкшим к плохим, но всегда широким просторам российских трасс, было поначалу страшновато разъезжаться с фурами, но мы быстро привыкли и вскоре основным правилом вождения стало движение по кромке обочины даже в крутых поворотах. У скандинавов это привычка.

В горах вдоль обрыва почти непрерывно стоят металлические заграждения, но не везде. Как ни странно, "перила" отсутствуют именно в поворотах! Сами заграждения прилично исцарапаны, видны многочисленные вмятины. Поначалу я удивлялся, считая это результатом ДТП, но потом стала ясна причина возникновения этих повреждений - снегоуборочная техника. То, что зимой дороги там чистят безупречно сомнений не вызывает, иначе просто никак не проедешь.

Движение в северных провинциях не так оживленно как на юге, попадается множество легковых машин с трейлерами и микроавтобусов, оборудованных для жилья. Вынурныв на вершину очередной горки мы обнаружили прямо перед собой такой вот трейлер. Он просто стоял посреди дороги!!! За рулем тягача - не первой свежести Опель-Омеги - сидел старикашка и, как ни в чем не бывало, разглядывал карту. Лучшего места для автокатастрофы этот болван подыскать не мог! Все было подстроено как будто специально...

События развивались молниеносно. Первым шел Диманн, он даже не успел ничего сообщить по рации, визг моих тормозов мгновенно пробудил спящего штурмана, но было поздно... Все интересное осталось позади, а в эфире на с40 гремели фольклорные выражения на русском...

Вторая и, может быть, самая опасная встреча с треллером случилась на повороте при выезде из очередного тоннеля. Автопоезд, едущий навстречу на скорости около 90кмч, раскачало и треллер, скрипя шинами, выкатился на встречную полосу... Мы разминулись в сантиметрах друг от друга... повезло...

Ну и, конечно, не обходится на дорогах Норвегии без тоннелей, они повсюду. Старые и темные с протекающим осыпающимся потолком, и только что построенные, светлые, пахнущие свеженарубленным гранитом. В 2000 году в западной Норвегии немного южнее национального парка Jostedalsbreen должны были построить один из самых длинных в Европе тоннелей протяженностью более 20 км. Зачем? Наверное это просто норвежская национальная забава - бурить скалу. И это, надо заметить, они делают превосходно.

Продвигаясь обычными темпами на юго-запад мы достигли Трондхейма, наш кемпинг был расположен в пяти километрах от города, рядом с железнодорожной станцией Hallstad. На регистрации сидела маразматическая старушенция и лопала мороженое. Ее нисколько не смущало наличие очереди из желающих "прописаться". Она живо реагировала на все вопросы, смеялась и шутила, но делом заниматься не спешила. Наконец, с мороженым было покончено и через полчаса мы оказались в наших коттеджах. На три экипажа оказалось два номера... На законное требование объяснить в чем дело, старушенция клятвенно заверила, что она тут ни при чем и свободных мест нет. Не судьба, подумали мы и бросили жребий.

Еще в кемпинге бросилось в глаза большое количество старых автомобилей, оказалось, что в эти выходные в Трондхейме проходил слет владельцев Ленд-Роверов! В городе можно было увидеть тут и там старые джипы и людей в потрепаных кожанках. Кемпинг был наводнен джиперами!

Участок магистрали перед Трондхеймом был великолепен: четырехполосная дорога, свежайшая разметка и... терминал для сбора денег. Дорога до города, а точнее небольшая ее часть, была платной. Дорога разделялась на четыре полосы: правые две для автомобилей с абонементом и мотоциклистов - они проскакивали без остановки на зеленый сигнал, вспыхивающий при их приближении. Вероятно, система реагировала на смарткарту в салоне или распознавала номер. Две левые полосы предназначались для транзитных путешественников - у каждой по кабинке с контролером, можно заплатить картой или бросить монетки в специальную воронку, здорово, но дорого. Как выяснилось позже, местные предпочитают другую дорогу, она петляет вдоль побережья, но зато бесплатно.

Ну вот мы и в Трондхейме! Сделав, как и положено, традиционный "круг позора", запарковались на бесплатной в это время дня стоянке. Светило солнце и прогулка по старинному городу доставляла наслаждение. Нам повезло: в информационном центре еще кто-то суетился и нам удалось достать карту и прочие туристические буклеты. Оказалось, что все достопримечательности Трондхейма расположены в радиусе километра от центральной площади.

Народу на улицах в этот час было немного: накануне крупного норвежского праздника - дня Святого Олафа - в главном храме древней столицы викингов давали концерт. Святой Олаф был в древние времена первым королем этих земель. Павшего в сражении предводителя похоронили на холме и на этом месте основали храм, главный кафедральный собор Норвегии - Нидарос. Он, как и все готические постройки поражает проработкой архитектурных деталей. Западный вход собора украшен фигурами святых. Среди них есть и Олаф, его легко узнать - в эти дни его статуя украшена венком.

В Нидаросе звучала классическая музыка, а через несколько минут, когда двери собора распахнулись, площадь заполнила огромная толпа. Все приветствовали дирижера, который светился счастьем. Тут, видимо, был весь Трондхейм: вечерние платья, костюмы и при этом ни одного лимузина, тем более с мигалками!

Покинув площадь перед собором, мы двинулись в порт. Такого эстетического удовольствия я не получал давно. Все органы чувств были настроены на созерцание тишайшего летнего вечера. В оранжевых лучах солнца маленькие яхты блестели всеми своими снастями и лакированными мачтами, запах креазота от просмоленного причала витал в свежем морском воздухе, людей вокруг не было, а сам причал казался больше декорацией. Все это находилось буквально в сотне метров от очаровательных, безупречно перпендикулярных улочек Трондхейма с цветочными карзинами на уличных фонарях, и редкими машинами на улицах. В чистой ледяной воде канала отражались разноцветные квадратные домики на сваях, а в маленьких ресторанчиках гудели туристы которых мы не видели от самого Нордкаппа.

День девятый (воскресенье). Трондхейм - Гейрангер.

Фотографии фьорда Гейрангер и окрестностей позаимствованы со странички - http://home.c2i.net/oddjohan/trollstigen/

С самого утра мы двинулись опять в город. У нас было несколько часов для осмотра города днем. Мы начали с форта - крупного бастиона на горе. Первое, что мы увидели у входа ... такси... желтый Мерседес S класса с шашечками на крыше; сразу вспомнился анекдот. :-)

Сам форт оказался довольно простеньким сооружением: трехэтажный дом коменданта с музеем внутри, гауптвахта, стены, орудийные укрепления и великолепные виды на фьорд и площадку, где маршировали резервисты - солдаты НАТО. Опять вспомнились золотые деньки лета 1995г., проведенные на сборах под Рыбинском. Экспозиция музея рассказывала о тяжелой борьбе норвежских лыжников со шведскими завоевателями и окончательной победе, а также о том, что форт этот был построен как раз шведами.

Город радовал обилием музеев, только время их работы нас никак не устраивало. Последователям рекомендую сразу идти в морской музей, он совсем рядом с мостом через канал и открывается на час раньше других. Вход в Нидарос платный, что удивило. За дополнительную плату можно взобраться на башню собора.

Видимо День Святого Олафа действительно крупнейший праздник в этих краях. На древней торговой площади у собора была ярмарка, разыгрывалось представление. Старик ювелир на глазах покупателей вырезал узоры на медальоне. Все это под громкие крики и улюлюкание персонажей XII века. Подробно описывать впечатления от увиденного трудно: Трондхейм уже обычный европейский город, а ту малость, которая делает его посещение незабываемым можно ощутить только там - на площади перед Нидаросом.

Перекусив нам пришлось покинуть город. Предстояло отклониться от маршрута более чем на 100 км и осмотреть один из красивейших фьордов Норвегии - Гейрангер. Путь был труден, сказывалась накопленная за дни перегона усталость. Кроме того, мы отдалялись от побережья внутрь полуострова и шикарные виды на океан заслонялись горными вершинами. Транспорта становилось все больше и средняя скорость нашего продвижения падала. Вскоре я понял, что продвигаясь такими темпами мы опоздаем на паром и останемся ночевать в машинах всего в нескольких километрах от ночлега. Я дорожил свои соображения товарищам и было принято решение не рисковать и отправиться в Гейрангер по другой дороге. Обстоятельства вынуждали нас ехать по неизвестной трассе, но выхода не оставалось.

Свернув с E6 направо в районе Otta мы оказались на пустынной дороге, идущей вдоль мощной реки. Вечерело, белое Солнце светило прямо в лицо, по дну каньона дул холодный, пронизывающий ветер. В редких населенных пунктах все магазины уже закрылись и опять становилось не по себе. Наконец поворот на серпантин. Делаем короткую остановку.

Слева в лучах Солнца сияет мокрыми скальными склонами огромная гора - Lodalskеpa (2083 m). За ней - самый большой ледник полуострова - Jostedalsbreen и одноименный национальный парк. Мощнейший ледяной ветер пронизывает ветровку. Вершина справа - та самая на которую нам придется забраться чтобы попасть в Гейрангер. Она закрыта облаками.

Усталость снимает как рукой. В душе нарастает то самое чувство, которое заставляет лезть буквально в облако по дороге, которая на карте обозначена весьма условно, а не валаться на пляже со стаканом пива в руке. Мы едем!

На серпантине нет разметки, только узкая полоса асфальта, скала и пропасть. Через минуту нас поглощает облако. Туман такой плотный, что противотуманные фонари едва различимы на расстоянии 5-10 метров! Появился снег. Журчание тысячи ручьев слышно отовсюду, только они разрывают ледяную тишину тумана. Еле различаем указатель направо, после 10 км. пути он обещает смотровую площадку на горе Dalsnibba.

Гейрангер со смотровой площадки горы Dalsnibba (1470м).

Мы не рискуем из-за тумана и недостатка времени. На высоте около 1000 метров подъем сменяется серпантинным спуском. За это время нам встретилась только одна машина. Облака внезапно рассеиваются и мы обнаруживаем себя в гигантской котловине. Внизу лежит поселок, это - Гейрангер!

Гейрангер каким мы увидели его со смотровой площадки серпантина. На заднем плане виден серпантин ведущий в долину троллей.

С высоты в 500 метров обозреваем фьорд. Кажется, будто мы закрыты в гигантской кастрюле плотной крышкой из облаков. Воздух неподвижен, звуков нет, только журчание ручьев и наши голоса. Останавливаемся на смотровой площадке и поочередно бегаем фотографироваться на скалу. Встречаем чеха на Фелиции - Ахой, соплеменнику! :-) Вскоре появились гуляющие туристы.... Вы спросите меня, кто может гулять по горам Норвегии в 9 вечера? Правильно - русские :-) Этого я не ожидал.

Спускаемся. Жизнь еще теплится. В одном из кемпингов нам дают карту местности и показыват дорогу. Опоздали - домик закрыт. Шаря глазами в поисках телефона натыкаюсь на ... свою фамилию. Господам предлагается проити в свои домики, ключи в замках. Так не бывает!

День десятый (понедельник). The Golden Route - Осло.

Проснувшись, удивляемся красоте окружающей природы: на берегу океанского залива, у подножия гор, на гладком стриженом газоне под яблонями, в бревенчатом доме рядом с крохотным журчащим водопадом... Если на небесах есть рай, то Гейрангер - его филиал на земле. Если Нордкапп меня впечатлил мощью стихии, то Гейрангер навсегда запомнится игрушечной страной, царством воды и троллей. Страной в которой по горным тропинкам гуляют овечки, растет клубника и яблоки, а со склонов гор, из облаков струится кристалльная ледниковая вода.

Гейрангер, на заднем плане Dalsnibba.

Водопад "Семь сестер".

Нам повезло, что было облачно. Думаю, в солнечную погоду мы бы не смогли покинуть это волшебное место. Прежде чем пойти на штурм еще одного перевала осмотрели город город, побывали на крохотном причале, в магазинах, на почте. После Нордкаппа это было второе место на маршруте ради которого я решился бы проити этот путь еще раз.

Гейрангер - страна троллей.

Ближе к полудню начали восхождениена перевал. Мы направлялись в знаменитую долину Троллей. На высоте 870м небольшое плато, растет клубника, гуляют коровы и вдоль дороги бегают овцы. Серпантинный спуск к воде фьорда Storfjorden. Еще один тысячеметровый перевал пройден, короткое путешествие на пароме Eidsdal-Linge и мы готовы к последнему штурму.

Осторожно тролли!

Дорога плавно ползет вверх, показавшееся было солнце опять скрывается в тумане облаков. Встречаем несколько машин и велосипедистов. Бедняги, они не могут ехать и идут пешком с огромными рюкзаками. Но в этом - "вкус победы", я их понимаю. Из тумана показалась площадка, указатель - Trollstighytta! Мы приехали в столицу сказочной страны троллей. Туман не позволяет обозреть окрестности, но из-за него происходящее кажется более сказочным.

В туристическом центре цены соответствуют высоте над уровнем океана. Берем сертификаты, сувениры, посещаем музей перевала и идем "строить" троллей на снегу. Тут их великое множество, вероятно, поток туристов велик. Но почему они не встретились нам вчера вечером на перевале? Вероятно, основной поток прибывает в Гейрангер или Eidsdal на пароме.

Мы же продолжаем своё восхождение, точнее уже спуск. Нам предстоит спуститься по знаменитому "The Golden Route" Норвегии. И вот он начинается...

"The Golden Route" вершины серпантина.

Облака рассеиваются и появляется Солнце! Нашему взору открывается огромная долина меж горных цепей. Впереди видна дорога, по ней, подобно Божьим коровкам, ползут грузовички-треллеры. Со скал стекаеют многочисленные ручьи, самые бурные из них проложены под дорогой в трубах. Местами полотно серпантина совсем сужается и приходится притираться к стене, подставляя бока ледяным струям. В нескольких местах верхний виток серпантина нависает над нижним. Мы достигаем моста через водопад - рядом стоянка и нам удается припарковаться у обрыва для осмотра склона.

Вид с моста.

И опять поражаешься красотой могучих гор Севера. Отсюда знаменитый Золотой серпантин Норвегии виден как на ладони...

Вид снизу.

Последняя смотровая площадка на дороге троллей.

Жаль уезжать, но увы, нас ждет столица Норвегии - город Осло.

Дорога в столицу не была трудной, своей оригинальной манерой езды по "автобанам" немного веселили норвежцы. Пока дорога имеет один ряд для движения и обгон запрещен все едут 80кмч, но стоит только появиться второму ряду, как все викинги нажимают на педаль... Обгон - личное оскорбление.

Быстро миновали столицу недавних зимних олимпийских игр - Лиллейхаммер. Потолкавшись еще около часа в пригороде Осло и вдоволь покатавшись по городу в поисках отеля мы, зверски оббибиканные местным скоростным трамваем за неуставную остановку на его пути, нашли наконец место нашего ночлега. Машины пришлось оставить на платной уличной стоянке.

День одинадцатый (вторник). Осло.

Еще вечером прошлого дня, когда мы вышли в город прогуляться и пообедать стало ясно, что в столице принят тот же размеренный по московским меркам ритм жизни что и во всей Норвегии. В этот час, а было то всего около десяти вечера, на главной улице Осло было довольно много народу, но все заведения общепита заканчивали свою работу. Те что работали уже не пускали внутрь с детьми, а на летнюю веранду подавались только напитки. Убив около часа на поиски мы традиционно поужинали в круглосуточном "Бюргер Кинге", ну и ладно - за то дешево.

Утро следующего дня встретило нас солнечным светом, мы вышли на осмотр Осло. Первым пунктом нашего визита стал информационный центр, он расположен в гавани города недалеко от крепости и ратуши. Поток туристов в столице довольно интенсивен, поэтому прежде чем вы попадете к желанному консультанту вам следует взять билет с номерком очереди и посидеть минут десять в ожидании.

Поскольку мы были ограничены во времени одним днем, то выбрали обзорную экскурсию с посещением знаменитого парка скульптур "Ню", горнолыжного трамплина (нашли что показывать) и пары музеев. Экскурсии проводятся на нескольких европейских языках, мы выбрали родной - английский :-). Пока автобус не прибыл прогулялись по пристани у которой стоит множество симпатичных яхт и корабликов, сходили в старую городскую крепость, где можно посмотреть небольшой фильм по истории Осло и сфотографироваться с блуждающим "декоративным" солдатом.

Наконец пришло время экскурсии. Нас провезли по кварталам города и высадили у входа в парк. Надо сказать, что парк хорош, однако сами скульптуры не произвели на меня большого впечатления - я ожидал большего изящества. Впечатлил, пожалуй, только центральный монумент. Побывать обязательно стоит, но, наверное, лучше отдельно от экскурсии.

Следующей остановкой на пути был трамплин. Я не обнаружил в этой точке ничего примечательного кроме WC. Далее наш путь лежал на другой берег Осло-фьорда, тут расположено несколько весьма интересных музеев.

Поскольку жизнь Норвегии неразрывно связана с океаном, то самыми впечатляющими тут оказываются морские музеи. Самый выдающийся, пожалуй, это музей корабля ФРАМ. Это героическое судно, прославившее норвежскую науку, теперь стоит на стапелях укрытое в огромном ангаре. Его можно осмотреть снаружи и изнутри, пройти по каютам, постоять за штурвалом. По периметру ангара экспозиция об истории корабля и его экспедициях. Отважные были люди - покорители арктики! Мы тоже своего рода покорители Севера, потому здоровое чуство гордости позволяет глядеть на цивилизованных туристов чуть свысока :-)

Не мненьшее впечатление производят корабли викингов. Их можно увидеть, если посетить соседний музей. Лодки сохранились в превосходном состоянии. Поражает возраст экспонатов - около тысячи лет!

А в музее "Кон Тикки" можно посмотреть на уникальную папирусную лодку - RA2. Ту самую, на которой в годы застоя наш соотечественник Юрий Сенкевич в состеве отважного экипажа переправлялся через Атлантику.

Обратный путь мы решили проделать не в душном автобусе, а на катере. Они регулярно курсируют между двумя берегами фьорда. Полюбовавшись на гавань Осло с воды мы направились по "злачным" местам норвежской столицы. Днем жизнь в городе кипит. И хотя очень трудно найти отличия между центральными улицами европейских столиц, Осло выделяет чистота и почти полное отсутствие попрошаек и других трутней с юго-востока Европы и из Азии. Тут чуствуешь себя в безопасности в любое время суток.

День двенадцатый (среда). Осло-Стокгольм.

Вторую ночь наши машины провели в подземном гараже неподалеку от отеля, так дешевле и безопаснее. Утром - в путь. А как жаль уезжать из Норвегии!

К полудню по узенькой дорожке, соединяющей два крупнейших города Скандинавского полуострова, доехали до границы, но где же пограничники...? Получив деньги в будке Tax-Free, решились потревожить шведских таможенников... были отправлены без каких-либо надежд на визовый контроль: "Попробуйте в полицию обратиться". Через полтора часа поисков полиции, накатав лишних 60 км, натыкаемся на закрытые двери крохотного полицейского участка. Звонок вызывает на крыльцо даму растерянного вида которая популярно нам объясняет, что Европа объединяется и нет никакой необходимости предъявлять паспорта. Проштамповать наши краснокожие книжечки опять не удалось. Эх знала бы эта дама, что меньше чем через год мне устроят обыск "по полной программе" в порту Стокгольма...

Близится время обеда и заправки. После поглощения гигантских размеров кебаб-пиццы мне сделалось нехорошо от переизбытка положительных эмоций и в Стокгольм я въезжал беззаботным туристом. С трудом отделавшись от подвыпившего благодетеля, который рвался показать нам дорогу поместив карту вверх ногами, мы обнаружили наш отель на соседней улице и выступили в город.

Как оказалось, в Швеции по закону нельзя варить пиво крепче 2.х%! Это было первое и самое весомое огорчение.вцелом ночной город понравился хотя тут было значительно грязнее и шумнее чем в Осло. Вторым огорчением была гостиница - ниже среднего.

День тринадцатый (четверг). Стокгольм.

Утро было хмурым. Дождя не ожидалось, но настроение не было праздничным. Поставив машины поближе к парому и добравшись до центра на метро, мы решили взять обзорную экскурсию по Стокгольму на маршрутном туристическом автобусе. Такой вид услуг весьма распространен в крупных городах: туристический автобус курсирует по известному маршруту с остановками, на любой из них можно выйти для осмотра достопримечательностей и потом сесть на следующий автобус, рекомендую. В салоне имеются наушники через которые транслируется информация о текущих маршрутных достопримечательностях. В нашем автобусе был даже русский вариант экскурсии, но аппаратура была неисправна - запись то и дело подменялась иностранной речью.

Нам все-таки удалось осмотреть большую часть достопримечательностей снаружи и прогуляться по улочкам города, но времени не хватало и все музеи Стокгольма были оставлены на потом, а так хотелось, так хотелось... Нет, в Стокгольме нужно обязательно побывать еще раз, это не Осло и двух дней тут явно недостаточно.

Что в Стокгольме никуда не годится, так это метро! В который раз убеждаюсь, что товарищ Сталин умел строить - московский метрополитен лучший в мире! Добравшись кое как до машин встали в очередь на паром. Им оказался - Силия-Фестиваль. Погрузились, купили в дьютифри отличного вина и безмятежно уснули.

День четырнадцатый (пятница). Турку-Хельсинки-Тауллукка.

Проснулись в полной уверенности, что до причала еще час пути. Неспеша оделись и обнаружили... что давно уже причалили и автопалуба почти пуста! Так быстро я не бегал давно! Обвешанный чмоданами я несся по узким корабельным лестницам ловчее любого бывалого матроса. Побросав вещи в салон, пулей вылетели на причал. Таможню уже не искали - напрасная трата времени, а на границе, в случае чего, можно отделаться билетами на паром, проверено.

Мы в Турку. Древняя столица Финляндии была перенесена отсюда в Хельсинки только во времена правления Николая II, тогда эти территории были нашими. Типичный провинциальный город, очень красивый и спокойный. Рекомендую посетить собор и аптечный музей, интересно.

Дорога до Хельсинки оказалась недолгой и вскоре мы уже шастали по магазинам финской столицы. Обед тоже оказался удачным - шведский стол из всевозможных пицц, салатов и соков после норвежских сосисок впечатлил! Сам город не понравился - очень скучный, смотреть нечего. Или может дело в погоде?

Однако пора ехать в Ваакси. Большую часть пути прошли по местному автобану и ближе к вечеру були в последнем маршрутном пункте нашего путешествия - городке Ваакси.

Отдых в финской провинции.

Нельзя сказать, что расположились мы удачно.

Домой.

 

Продолжение следует!

http://www.auto.ru/wwwboards/skoda/0130/38143.shtml